KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
wicekK - 26-02-2008 22:08
Ludziska powiedzcie co zrobić w sytuacji, gdy pod kominkiem położóno styropian (wiem wiem głupi jestem i ogólnie nie dopilnowałem "fachowców" - na usprawiedliwienie powiem, że ojecem zostaęłm wtedy i w szoku byłem :D).
W każdym razie - czy to mnie całkowicie dyskwalifikuje jako potencjalnego posiadacza kominka czy tez da się coś uratować ?
dzięki za pomoc Generalnie styropian w podłodze nie przeszkadza kominkowi i kominek też tego styropianu nie zobaczy .
Jedyny powód dla którego nie daje się styropianu pod kiminkiem to jego waga .
Ja na ten przykład mam styropian pod kominkiem - przygotowałem jednak w wylewce pospory i wzmocnienie , tak aby podłoga mi się nie uginała pod ciężarem .
W twoim prezypadku to możesz po prostu rozkuć kawałek wylewki w 2-4 miejscach ( np w narożnikach kominka ) wyskubać w styropianie otwory aż do wylewki i wstawić jakieś podpory ( mogą być cegły , wylewka betonowa itp ) i na nich ustawić kominek .
Są kiminkowcy co rozkuwają wszystko pod kominkiem , wywalają styropian i zalewają .
Ja uważam jednak , że podpory są wystarczające a i izolacja od podłoża pozostaje niewiele naruszona .
Mariusz1707 - 26-02-2008 23:52
Mam pytanko - czy rury + kolanka od kominka do komina uszczelnia się, czy wystarczy te 5 cm jedna w drugą ? Zaznaczam, że będzie to tymczasowe rozwiązanie do wiosny coby cieplej było. Czy resztki desek ,ścinek sosnowych i świerkowych mogą być palone w kominku ?
yorki_man - 27-02-2008 07:38
W twoim prezypadku to możesz po prostu rozkuć kawałek wylewki w 2-4 miejscach ( np w narożnikach kominka ) wyskubać w styropianie otwory aż do wylewki i wstawić jakieś podpory ( mogą być cegły , wylewka betonowa itp ) i na nich ustawić kominek .
Są kiminkowcy co rozkuwają wszystko pod kominkiem , wywalają styropian i zalewają .
Ja uważam jednak , że podpory są wystarczające a i izolacja od podłoża pozostaje niewiele naruszona . bardzo dziękuję - idę skubać wylewkę :)
aniakrzys - 27-02-2008 09:04
Zamierzam wyprowadzić ciepłe powietrze z kominka do pokoju na piętrze. Czy możliwe jest wpięcie rury do przewodu wentylacyjnego i zamontowanie kratki na tym przewodzie na piętrze? W przewodzie wentylacyjnym zamontowałbym ręczną śluzę ponad kratką żeby latem ją otworzyć i nie grzać niepotrzebnie pokoju. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne?
adiz1 - 27-02-2008 09:53
Czy na kominie od kominka długości 8.5m fi 200 można zastosować daszek czy lepiej nasade obrotową czy też samonastawną. Co jest korzystniejsze? Wszelkiego typu nasady stosuje się w celu ustabilizowania ciągu w kominie (zazwyczaj jak ciąg jest zbyt mały) - masz jakiś problem z paleniem w kominku?
Jeśli już musisz zamontować nasadę kominową to do kominka nadają się te "samonastawne" określane mianem "kogut", "strażak" czy "dragon". Obrotowe (czyli te "kulki ze skrzydełkami") do kominka się nie nadają (nie są zalecane) z uwagi na możliwość zabrudzenia/zatkania sadzą.
adiz1 - 27-02-2008 10:53
Mam pytanko - czy rury + kolanka od kominka do komina uszczelnia się, czy wystarczy te 5 cm jedna w drugą ? Zaznaczam, że będzie to tymczasowe rozwiązanie do wiosny coby cieplej było. Jak łącza mają spore zakłady to chyba nie trzeba. Mnie, mimo wszystko, gość od kominków uszczelnił łącza takim specjalistycznym czarnym kitem do wysokich temperatur, ale i tak po stwardnieniu kit popękał, gdyż stalowe rury pracują (kurczą się i rozszerzają) pod wpływem zmian temperatur.
Czy resztki desek ,ścinek sosnowych i świerkowych mogą być palone w kominku ? Teoretycznie sie nie nadają (ach ta żywica), ale w praktyce jak są suche "na wiór" (a powinny) to będą lepsze od mokrego lisciastego drewna.
Piotr_M - 28-02-2008 08:51
Witajcie
podpowiedźcie jak duże otwory mam pozostawić w stropie aby w przyszłości podpiąć rury z rozprowadzeniem ciepłego powietrza z DGP.
Strop nad poddaszem będzie wylewany i muszę ustalić jakie są średnice tych otworów aby weszła w nie rura na końcu której będzie kratka/anemostat.
nitubaga - 03-03-2008 14:22
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Od dłuższego już czasu śledzę ten wątek - ponieważ stoi przede mną zakup wkładu do kominka, który oprócz swej atrakcyjności ma spełniać funkcję alternatywnego - do gazowego - żródła ciepła (tu kaloryfery+podłogówka) i ciepłej wody. :wink:
Po przeczytaniu stosu postów doszłam do wniosku, ze kominek z płaszczem wodnym to jest dla nas super rozwiązanie. Dom ma 185 m2 powierzchni, jest dobrze ocieplony (ściany 15 cm styropianu) i wszystko wskazywało na to, że 18 kW jest dla nas w sam raz. Więc zaczynałam się już rozglądać za ekipą do montażu......
............i wszystko było w porządku do dziś...............
Dziś przyszedł fachowiec od developera i oświadczył, że na podstawie swoich obliczeń idealne dla nas będzie zwykły wkład żeliwny 11 kW z ręczną regulacją szybra z obiegiem powietrza na dom. Dodał, ze nie ma potrzeby rozkładania rur bowiem klatka schodowa ma ponoć idealne warunki do tego by być ciągiem kominowym. Oświadczył, ze oprócz korzyści finansowych bo wkład żeliwny jest tańszy, to nie będziemy sobie robili z salonu pomieszczenia CO. :roll:
Dodał, ze przy naszym ociepleniu domu gaz całkowicie nas zadowoli również jeśli chodzi o rachunki (ok 2,5 tys za zimę). Natomiast jeśli uznamy że chcemy coś dodatkowego zaproponował w późniejszym czasie zakup pieca na paliwo stałe. :roll:
ludzie ratujcie.....
nie chcemy popełnić głupoty, ale zupełnie się na tym nie znamy.... zupełnie!
wszystkich chcących i mogących pomóc - bardzo prosimy.
Oto strona developera z rzutami budynku - kto się zna niech coś poradzi :)
nitubaga - 03-03-2008 14:24
miała być strona i się nie wkleiła - chochlik
:lol: :lol: :lol:
http://www.arbuddevelopment.pl/plany.html
yaneq - 03-03-2008 19:02
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Od dłuższego już czasu śledzę ten wątek - ponieważ stoi przede mną zakup wkładu do kominka, który oprócz swej atrakcyjności ma spełniać funkcję alternatywnego - do gazowego - żródła ciepła (tu kaloryfery+podłogówka) i ciepłej wody. :wink:
Po przeczytaniu stosu postów doszłam do wniosku, ze kominek z płaszczem wodnym to jest dla nas super rozwiązanie. Dom ma 185 m2 powierzchni, jest dobrze ocieplony (ściany 15 cm styropianu) i wszystko wskazywało na to, że 18 kW jest dla nas w sam raz. Więc zaczynałam się już rozglądać za ekipą do
montażu......
............i wszystko było w porządku do dziś...............
Dziś przyszedł fachowiec od developera i oświadczył, że na podstawie swoich obliczeń idealne dla nas będzie zwykły wkład żeliwny 11 kW z ręczną regulacją szybra z obiegiem powietrza na dom. Dodał, ze nie ma potrzeby rozkładania rur bowiem klatka schodowa ma ponoć idealne warunki do tego by być ciągiem kominowym. Oświadczył, ze oprócz korzyści finansowych bo wkład żeliwny jest tańszy, to nie będziemy sobie robili z salonu pomieszczenia CO. :roll:
Dodał, ze przy naszym ociepleniu domu gaz całkowicie nas zadowoli również jeśli chodzi o rachunki (ok 2,5 tys za zimę). Natomiast jeśli uznamy że chcemy coś dodatkowego zaproponował w późniejszym czasie zakup pieca na paliwo stałe. :roll:
ludzie ratujcie.....
nie chcemy popełnić głupoty, ale zupełnie się na tym nie znamy.... zupełnie!
wszystkich chcących i mogących pomóc - bardzo prosimy.
Oto strona developera z rzutami budynku - kto się zna niech coś poradzi :) :D Witam , widze ,ze masz duzo problemow. W Twoich zalozeniach kominek ma pelnic funkcje estetyczna i funkcjonalna (rowniez jako alternatywa ogrzewania calego domu)
1.Funkcja estetyczna juz na poczatku bardzo ucierpi poniewaz kominek stanie w najbardziej oddalonym rogu pomieszczen parterowych ogrzewajac rowniez sciane sasiada. Nie jest to dla kominka polozenie optymalne ale wynika z projektu wspolnego komina z sasiadem.Po prostu nie mozna inaczej.
Optymalne polozenie to srodek domu (a nie blizniaka) na parterze naprzeciw okien.
2. Funkcja ogrzewania calego domu jest w propozycji "fachowca od developera" nie do przyjecia . Co nalezy rozumiec pod pojeciem ze klatka schodowa bedzie ciagiem kominowym ?? czy ma byc odprowadzany tam dym z kominka ??? czy tez cieplo ?? a jesli cieplo to jak ono ma ogrzac wszystkie pomieszczenia ?? Przeciez u gory wszystkie pomieszczenia posiadaja drzwi a na dole to tez tylko z trudnoscia bedzie ogrzana calosc ,
szczegolnie przy wkladzie 11 kW.
A doprowadzanie swiezego powietrza do kominka odbywac sie ma kanalem w kominie obok kanalu dymowego ? Czyli wlot powietrza i wylot spalin obok siebie ??? No to moje gratulacje dla "fachowca" i jego obliczen
3. Moim zdaniem kominek z plaszczem rzeczywiscie pogorszyl by znacznie funkcje estetyczna.
4. Warto by bylo zwrocic sie do niezaleznego architekta o porade w tej sprawie poniewaz chodzi o rozwiaznie trwalej koncepcji ktora musi dobrze funkcjonowac .
Kominek to nie firanki na oknach , to maszyna ktora musi bez zarzutu funkcjonowac w calym domu przez przynajmniej 30 lat. Warto wydac troche pieniedzy na profesjonalna porade w tym konkretnym przypadku.
Chodzi tutaj o szczegolowa analize energetyczna i wentylacyjna tego domu blizniaka i fachowe rozwiazanie ekonomiczno-estetyczne.
5. A czy sprawdzilas , czy masz w kanale kominowym wklad zaroodporny dla kominka ?
bo jesli nie to bedziesz tez musiala to zrobic (pieniazki !!)
Pozdrawiam :D :
Wito2008 - 03-03-2008 20:25
myślę o wkładzie Spartherm Vario 2RH z szybą podnoszoną , czy to prawda że ten sposób podnoszenia jest bardzo awaryjny? Znajomy twierdzi że lepiej żeby drzwiczki były otwierane typowo. Co sądzicie o wkładach firmy Schmid?
an-bud - 03-03-2008 21:16
myślę o wkładzie Spartherm Vario 2RH z szybą podnoszoną , czy to prawda że ten sposób podnoszenia jest bardzo awaryjny? Znajomy twierdzi że lepiej żeby drzwiczki były otwierane typowo. Co sądzicie o wkładach firmy Schmid? Jakiś czas temu zmienili (spartherm) prowadnice w tych typach palenisk, jaki to da efekt ? czas pokaże (poprzednie wymagały okresowego smarowania) szczelość jest troszkę gorsza w odniesieniu do drzwiczek otwieranych. yaneg wspominał o architekcie :lol: :lol: :lol: 1 na 100 wie o co chodzi i jak się je kominek :lol: Kominek to złożony problem :( Dogrzewanie a ogrzewanie to prawie to samo :wink: ale to PRAWIE robi .... :) :wink: dogrzać można o 1 stopień i będzie można nazwać że dogrzewa :wink: :lol: Często spotykam się z oferowaniem przez sprzedawcę : panie ogrzeje 200 m2, a ten 400 m2 :lol: i się zastanawiam czy on jest głupi, udaje głupiego, czy uważa mnie za durnia :( Na zakończenie dodam, wkład jest bardzo prymitywnym piecem. Skrzynka z szybką :wink: no prawie :lol:
Pepino - 04-03-2008 09:29
Witam, proszę o informację czy do zaizolowania kominka z płaszczem wodnym wystarczy 3,5 cm wełna czy lepiej 5 cm.
Sasha - 04-03-2008 10:21
Pracuje w firmie,ktora zajmuje sie kominkami, kompleksowo rzecz jasna:)
Odpowiem na wszystkie pytania, doradze. Dotyczy to kominków, ktore maja dopiero powstac,jak rowniez tych, ktore juz istnieja.
Niewazne czy ktokolwiek z Panstwa bedzie mial pytania zwiazane z codziennym uzytkowaniem kominka czy moze bedzie to wynikalo z jakiegos problemu z tym, niewatpliwie rewelacyjnym zrodlem taniego ciepla w naszych czterech katach. ZAPRASZAM. Mam następujący problem
Buduję kominek zewnętrzny -taki otwarty grilo - kominek na zew budynku ale wpięty do komina. Chcę go zbudować z cegły szamotowej na zaprawę szamotową i obudowąć klinkierem. Moi "specjaliści" są przekonani o tym że zrobią go dobrze a ja mam pewne wątpliwości... Chodzi mi o budowę samego kominka.
Pytania:
1. W jaki sposób musi być to cudo zbudowane aby było OK i kominek nie dymił (jakaś komora nad paleniskiem?)
2. Na co trzeba uważać
3. .... coś pomiąłem ??
a wyglądać ma to tak
http://www.archipelag.pl/files/Proje...om1_mirror.jpg
sawis - 04-03-2008 18:22
Starałem się szukać,ale jakoś nieudolnie mi idzie, albo nikt nie pytal :)
Czy ktoś z szanownego grona kupował kominek z www.kratki.pl ?
Przymierzam się do tego kominka
http://www.kratki.com/product_info.p...oducts_id=1988
Może ktoś już go używa i ma jakieś zdanie?
Z kominka miało by być rozprowadzone ciepło 4 rurami do pomieszczeń na piętrze.
Proszę o opinie i uwagi. Muszę dość szybko dokonać zakupu.
Dziękuje za pomoc!
an-bud - 04-03-2008 21:06
Sasha :) Zgodnie z zasadami otwartego kominka + poprawka że na zewnątrz, tzn. przekrój komina +50% . ta jakaś tam komora nad paleniskiem to komora dymowa :wink: Uwagę zwracaj na dokładność, dostosowanie wymiarów i proporcji, zachowanie kątów, co do milimetra utrzymanie wymiarów w gardzieli, pojemność komory dymowej, kąty i zaokrąglenie tylnej pólki. Może coś zapomniałem?, to tylko tyle :wink:
Sasha - 04-03-2008 21:45
Sasha :) Zgodnie z zasadami otwartego kominka + poprawka że na zewnątrz, tzn. przekrój komina +50% . ta jakaś tam komora nad paleniskiem to komora dymowa :wink: Uwagę zwracaj na dokładność, dostosowanie wymiarów i proporcji, zachowanie kątów, co do milimetra utrzymanie wymiarów w gardzieli, pojemność komory dymowej, kąty i zaokrąglenie tylnej pólki. Może coś zapomniałem?, to tylko tyle :wink: an-bud
masz jakieś wytyczne jak ma być taki kominek zbudowany ? Te kąty, proporcje itd?
Może jakaś stronka w necie?
pomożesz ?
an-bud - 04-03-2008 21:53
Mam to w głowie, i gdzieś w domu te tabele na kartkach :( chyba jednak kupię skaner, tylko troszkę potrwa zanim go rozgryzę :oops: i znajdę troszkę czasu :(
pozdrawiam
Sasha - 04-03-2008 22:05
Znalazłem coś takiego - przepraszam ale będzie długie... tylko muszę przyznać że rysunek załatwiłby sprawę lub definicje pojęć tutaj używanych. Warto też dodać że to będzie zewnętrzny kominek więc mniej mnie interesuje grzanie a bardziej ciąg i brak dymu.
Jak to rozgryźć ?
Przy wykonywaniu kominka otwartego trzeba zachować odpowiednie proporcje wymiarów jego poszczególnych elementów wewnętrznych, aby można było uzyskać dobre palenie się polan i odprowadzenie spalin bez zadymiania pomieszczenia. Dotyczy to głównie komory paleniskowej,
komory dymowej i gardzieli łączącej komorę paleniskową z dymową. Dla poprawności działania kominka istotne znaczenie ma przekrój przewodu dymowego. I choć wymiary paleniska powinno dobierać się z tabel zależnie od kubatury pomieszczenia, to w praktyce najczęściej jest jednak tak, że to do wielkości komina (najczęściej za małego przekroju) dobieramy typ oraz wymiary kominka. Kominek otwarty stawia szczególnie wysokie wymagania przed kominem.
Siła ciągu powinna być tak duża, by nie dopuszczała do swobodnego rozchodzenia się dymu z paleniska po pokoju. Typowy przekrój komina dla kominka otwartego wynosi 250 mm x 250 mm. Tabele z wymiarami kominka dotyczą komina o wysokości 8 m. Przy wysokości czynnej komina poniżej 4,5 m powinno się wymurować na kominie nasadę kominową ( lub zakupić metalową ) zwiększającą ciąg komina i chroniącą przed podmuchami wiatru.
Komora paleniskowa jest to miejsce, w którym palą się polana suchego (!) drewna i ciepło promieniuje z niej do izby mieszkalnej przez otwartą powierzchnię paleniska.
Tylna ściana komory paleniskowej powinna być pionowa w dolnej części – do ok. 30% wysokości – a wyżej pochylona do przodu o kąt odpowiednio dobrany, nie za duży, by spaliny nie wychodziły pod nadprożem na pomieszczenie i nie za mały, by gardziel była nie za obszerna. Jest to tzw. promiennik czyli część paleniska wypromieniowująca ciepło na pomieszczenie a jednocześnie właściwie nakierowująca spaliny do gardzieli. Od jej kąta nachylenia i rozwiązania jego połączenia z gardzielą zależy w ogromnym stopniu, czy kominek ten nie będzie dymił. Wykonanie wyższej ścianki pionowej spowoduje jej większe nachylenie w górnej części. Utrudni to odprowadzenie dymu, nakierowując go pod nadproże paleniska, a dalej na pomieszczenie a nie do gardzieli. Boczne ściany komory paleniskowej powinny być ustawione pod kątem rozwartym względem tylnej ściany paleniska ( podstawa w kształcie trapezu ), by zwiększyć intensywność promieniowania ciepła do izby i ułatwić odpływ spalin do gardzieli. W paleniskach o podstawie prostokąta ciepło promieniuje do pomieszczenia tylko z tylnej ściany, przez co mniejsza jest sprawność kominka i zmniejszone promieniowanie na pomieszczenie. Trzeba uważać, by nie przesadzić z głębokością paleniska. Za głębokie palenisko to mniejsza wydajność kominka, szybsze wypalanie się drewna, powstawanie większej kubatury dymu a więc większa możliwość powstawania niewydolności w sprawnym odbieraniu spalin. Przy wykonaniu zbyt głębokiego paleniska utrudnione jest poprawne wykonanie odpowiedniego kąta nachylenia promiennika, łagodnego przejścia promiennika w gardziel i właściwego wykonstruowania gardzieli.
Z paleniska dym przedostaje się przewężeniem - zwanym gardzielą - do komory dymowej. Gardziel łącząca komorę spalania z komorą dymową powinna być tak ukształtowana, aby nie powodowała zawirowania odpływających spalin z komory paleniskowej do komory dymowej. Jeżeli jest ona zbyt mała, kominek może dymić. Jeśli zaś jest za duża, zmniejszy się – co nie jest wskazane – szerokość półki dymowej. Dobrze wykonana gardziel pełni również funkcję dyszy, zwiększającej energię kinetyczną spalin.
Wydostawaniu się do pomieszczenia dymu skierowanego do gardzieli, zapobiega nadproże paleniska. Powinno być ono umieszczone od 25 do 30 cm poniżej gardzieli.
Z gardzieli spaliny przechodzą do komory dymowej, stanowiącej poszerzoną, dolną część kanału dymowego w kominie. Spełnia ona rolę spalania gazów lotnych, skierowując spaliny do kanału dymowego w kominie. Powstająca tam wysoka temperatura spalin powoduje, że jej ściany nagrzewają się do dość wysokiej temperatury, oddając dodatkowe ciepło. Na dnie komory dymowej wykonuje się półkę dymową, która jest bardzo ważną częścią komory dymowej i zarazem całego
kominka otwartego. Poprawnie wykonana komora dymowa wraz z półką dymową stanowi strefę buforową, chroniącą użytkowników kominka przed wtórnym wprowadzeniem produktów spalania do pomieszczenia. Przy podmuchach wiatru zmniejszających czy wręcz zakłócających ciąg kominowy aż do wytworzenia chwilowego ciągu wstecznego, zadaniem komory dymowej jest przejmowanie dymu nieustannie powstającego w palenisku a jednocześnie takie pokierowanie wtłoczonym powietrzem przez wiatr, by nie zakłócając ciągu gorących spalin wydostających się przez gardziel z paleniska, „podrzucić” tym gorącym spalinom wtłoczone przez wiatr powietrze, by ich energia kinetyczna wyniosła je do góry. By sprostać temu zadaniu, komora dymowa musi posiadać jak najmniejsze opory przepływu i odpowiednio dużą ( jak największą )
pojemność. Jej szerokość przy podstawie ( na wysokości półki dymowej ) powinna być nie mniejsza, niż szerokość otworu paleniska i o jak największej głębokości możliwej do zrobienia. Trzy ściany komory dymowej, stanowiącej połączenie kominka z kanałem dymowym powinny być nachylone do płaszczyzny pod kątem większym niż 65°. Ze względu na pochylenie ścian warunek, by stwarzały one jak najmniejszy opór, szczelnie i precyzyjnie łączyły się z istniejącym kominem, nie powodując powstawania tzw. głuchych kątów, powodujących niepotrzebne zawirowania, wymurowanie komory dymowej jest dość dużym wyzwaniem dla wykonawcy kominka. Ściany komory dymowej, paleniskowej, gardzieli i półki dymowej ( czyli całego wnętrza kominka, stykającego się ze spalinami ) powinny być wykonane z cegły szamotowej i płytek szamotowych.
Wszystkie ściany pochyłe w kominku, zwłaszcza „ na szóstkę”, powinny mieć nacinany podłużnie rowek w cegłach szamotowych, a w nim umieszczony drut fi 4 w każdej warstwie a w ścianach pochyłych „na dwunastkę” w co drugiej warstwie.
W gardzieli montuje się szyber służący do przytłumienia wylotu spalin, gdy w palenisku jest tylko żar, by zapobiec uciekaniu ciepła z pomieszczenia.
Często montuje się szybry, których oś obrotu znajduje się w środku szczeliny gardzieli. Szyber taki wytwarza dodatkowe opory przepływu spalin w miejscu, gdzie i tak są one już ścieśnione, przechodząc przez zmniejszony przekrój. Szyber, którego oś obrotu znajduje się z przodu półki dymowej ( a przy tylnej ścianie szczeliny gardzieli ), zupełnie nie ingeruje w swobodę przepływu spalin, pozostając nachylony równolegle do przedniej ściany komory dymowej ( gdy jest w położeniu „otwarty” ). Będąc zamontowany w tym miejscu półki dymowej a nie w środku gardzieli lub nawet w kominie powyżej komory dymowej, bierze czynny udział w odpowiednim nakierowywaniu wdmuchniętego powietrza przez hulający wiatr. Jest on ostatnim elementem ( po półce dymowej ) „podającym” spalinom to niechciane, wdmuchnięte powietrze pod jak najmniejszym kątem do biegu ich strumienia, by porwały je one i wyciągnęły na zewnątrz. Od poprawnego usytuowania szybra, wielkości i głębokości półki dymowej, odpowiedniego wyprofilowania jej ( wykonania jej wyokrągleń z tyłu i z przodu przed szybrem, by w miarę płynnie nakierowywała i „prowadziła” wdmuchnięte przez wiatr powietrze ku szybrowi ) zależy skuteczność wykonywania tych bardzo ważnych zadań. Im półka dymowa jest większa, tym skuteczniejsze jest zabezpieczenie kominka przed niespodziewanymi i niechcianymi wdmuchnięciami. Jednak zwiększenie wielkości półki dymowej nie może się odbyć kosztem zwężenia przekroju gardzieli.
Wokół gardzieli ( zbudowanej od środka z płytek i cegieł szamotowych ) należy wykonać wieniec żelbetowy, wzmacniający konstrukcję i stanowiący mocne oparcie dla nachylonych ścianek komory dymowej. Półka dymowa to miejsce, gdzie gromadzi się sadza opadająca na nią. Nadmiar sadzy na półce przeciwdziała spełnianiu buforowej roli komory dymowej. W celu okresowego wybierania sadzy, na wysokości półki dymowej, w jednej ze ścian komory dymowej
wykonany musi być otwór w celu zamontowania wyczystki, najlepiej z blachy kwasoodpornej, szczelnie zamykanej drzwiczkami z uszczelką, by nie łapała „fałszywego powietrza” wytwarzającego dodatkową kubaturę dymu.
Panujące w kanale dymowym podciśnienie zasysa powietrze całą powierzchnią otworu paleniska. Im otwór jest większy a także czym lepszy ciąg kominowy, tym więcej powietrza ucieka z produktami spalania. W pomieszczeniu wytwarza się podciśnienie. Aby je wyrównać doprowadza się powietrze specjalnym kanałem nawiewnym z zewnątrz, dobierając odpowiedni przekrój. Powietrze powinno być doprowadzone jak najkrótszym kanałem z zewnątrz bezpośrednio do komory spalania, przed nią lub pod płytę paleniska z rusztem.
Najczęstsze błędy w wykonaniu kominka tradycyjnego to: nieodpowiedni kąt promiennika i wysokość pionowej ściany pod nim, za nisko umiejscowiona gardziel w stosunku do nadproża paleniska i zbyt duży jej przekrój, za wąska półka dymowa, za głębokie palenisko, brak dostępu powietrza z zewnątrz, złe umiejscowienie szybra, za duże przekroje wnętrza kominka w stosunku do przekroju komina, zbyt gwałtowne pochylenie ścian w niektórych miejscach na drodze spalin.
Sasha - 04-03-2008 22:13
warto chyba jeszcze raz podkreślić że ten kominek ma być na zewnątrz domu więc całe ciepło może iść w komin i w karkówkę :) - byle był bezpieczny i nie dymił na grilujących :)
lukol-bis - 04-03-2008 22:18
To może ja:
Otwór w portalu kominka
S = 118, H = 80 - 92
Komora paleniskowa
głębokość G = 45 - 50
minimalna szerokość ściany tylnej S1 = 75 - 80
wysokość pionowej ściany tylnej H1 = 40 - 45
kąt ścian boczych do czoła kominka 70 - 80deg
kąt sklepienia do poziomu 60deg
Gardło
SxH/10 = 26 - 38
Komora dymowa
wysokość H2 = określona kątem pochylenia sklepienia (preferowany 60deg do poziomu)
szerokość s = 118
Wszystkie wymiary w cm. Oczywiście nic nie jest "sztywne"
Pozdrawiam
Sasha - 04-03-2008 22:29
lukol-bis dzięki za info
mam pytania już tylko o szczegóły :) i sorki za lamerskie pytania ale zielony jestem w tych sprawach...
portal to jak rozumiem otwór... "czołowy" - nie wiem jak mam go nazwać
OK
Czyli komora paleniskowa na podstawie trapeza
OK
co to jest czoło komina?
Gdzie jest kąt sklepienia ?
Co to jest gardło ?
Szerokość 118 OK bo ona wynika z portalu :) tak ?
a wysokość H2... co to jest sklepienie?
an-bud - 04-03-2008 22:30
:) Możesz pominąć trapez tzn. boczne ścianki pod kątem prostym, więcej miejsca, a one mają tylko odbijać promieniowanie na pomieszczenie.Szyber zbędny i doprowadzenie powietrza :wink:
ps.zobacz na moim odnośniku "zdjęcia ruinki" ale wejdz na inny album autora, na 2 stronie jest kilka zdjęć. coś w tym stylu
Sasha - 04-03-2008 22:41
dzięki za linka
ale czy nie ma znaczenia jak zbuduję ten kominek powyżej komory paleniskowej byleby spaliny były odprowadzane do komina? Za coś ci zdunowie biorą te pieniądze... (chyba) :)
an-bud - 04-03-2008 22:45
Wszystko jest ważne :(
Sasha - 04-03-2008 23:13
Wszystko jest ważne :( tak właśnie sądzę
an-bud
dasz definicje pojęć których używał lukol-bis?
Forest-Natura - 05-03-2008 01:20
Witam.
Żeby kominek/grill o wymiarach podanych powyżej dobrze funkcjonował (bez dymienia wszędzie wokół oprócz w komin), wymiary wewnętrzne komina powinny być ca. 35x35 cm. :)
Dużo nieprawdaż?
A myślę że komin będzie oscylował maksymalnie wokół fi 20 (20x20 cm).
Za coś ci zdunowie biorą pieniądze, nie :wink:
Pozdrawiam.
Sasha - 05-03-2008 04:34
Forest pomożesz i odpowiesz na pytania dot. definicji z posta który napisał lukol-bis? gadło, sklepienie,
Pepino - 05-03-2008 08:12
Mam pytanie do an-buda,
proszę o informację czy do zaizolowania kominka z płaszczem wodnym wystarczy 3,5 cm wełna czy lepiej 5 cm. Jaka powinna być odległość od kolana rury spalinowej do czopucha z płyty KGF, aby na zewnątrz nie wyszło odbarwienie od nagrzewajacej się rury. Dziękuję za szybką odpowiedź
lukol-bis - 05-03-2008 10:58
Wszystko byłoby jasne z rysunkiem, ale tego nie mam czasu zrobić.
Kominek otwarty (prawdziwy w mojej definicji) jest podzielony na dwie przestrzenie w osi pionowej; na komorę paleniskową (to akurat widzimy i wszystko jest jasne) i komorę dymową. Elementem łączącym obie komory jest przwężenie nazywane gardłem.
Sklepienie jest górną częścią komory paleniskowej i dymowej.
Wbrew niektórym opiniom kominek zewnętrzny ma również grzać i dlatego istone są proporcje i kąty ścian czy sklepienia. Na to również bezpośredni wpływ na ciąg kominowy, a więc i usuwanie dymu z obszaru paleniska.
Do wymiarów, które podałem w poprzednim poście komin powinien mieć przekrój 25 x 25, przy wysokości komina min. 8m.
Jeżeli chce się wykorzystywac kominek do grilowania, można to robic, ale wyłącznie przy pomocy żaru powstałego po pewnym czasie palenia.
Pozdrawiam
Forest-Natura - 05-03-2008 12:48
Witam.
Wg mnie sporo niedoszacowałeś wymiary komina.
Przy polu przekroju paleniska rzędu prawie 1 m2 (118x80 cm) komin powinien być "jako ten wół" w granicach 35x35 cm (przy przeciętnej wysokości 6-9 mb).
No ale to tylko moje zdanie.
Zawsze potem można na mocno okopconym kominku/grillu "wstawić" kawał blachy w górnej części otworu paleniska :D
No a tak już bez żartów - kominek o takich wymiarach to naprawdę "ogromniaste bydle" i swój odpowiedni komin posiadać musi.
Pozdrawiam.
an-bud - 06-03-2008 10:17
myślę o wkładzie Spartherm Vario 2RH z szybą podnoszoną , czy to prawda że ten sposób podnoszenia jest bardzo awaryjny? Znajomy twierdzi że lepiej żeby drzwiczki były otwierane typowo. Co sądzicie o wkładach firmy Schmid? Wkłady wyłożone szamotem są mało wydajne, porównaj moce wkładu podane w kw. Ale UWAGA trzeba patrzeć na moc nominalną, a to podawane jest przez dobre, uczciwie podchodzące do tematu firmy. W marketach podawana jest moc maksymalna, lepiej porównać kilka firm np: mały wkład i w informacji podane 20 kw to jest podejżane- albo "ruska" norma, albo moc maks. albo jedno i drugie
an-bud - 06-03-2008 10:22
Mam pytanie do an-buda,
proszę o informację czy do zaizolowania kominka z płaszczem wodnym wystarczy 3,5 cm wełna czy lepiej 5 cm. Jaka powinna być odległość od kolana rury spalinowej do czopucha z płyty KGF, aby na zewnątrz nie wyszło odbarwienie od nagrzewajacej się rury. Dziękuję za szybką odpowiedź Wystarczy 3 cm. Wkłady z PW oddają też ciepło do powietrza, komora obudowy musi być wentylowana. Wełna z folią aluminiową od strony zew. tzn widoczna.
an-bud - 06-03-2008 10:24
Forest pomożesz i odpowiesz na pytania dot. definicji z posta który napisał lukol-bis? gadło, sklepienie, Gardło to gardziel
Sklepienie to nadproże
pam - 06-03-2008 10:35
To jaka powinna być moc nominalna dla kominka bez płaszcza używanego tylko jako wspomaganie dla CO gazowego i używanego sporadycznie. Dom 150 mkw z poddaszem użytkowym (ew. DGP).
P.
an-bud - 06-03-2008 10:47
Wszystko byłoby jasne z rysunkiem, ale tego nie mam czasu zrobić.
Kominek otwarty (prawdziwy w mojej definicji) jest podzielony na dwie przestrzenie w osi pionowej; na komorę paleniskową (to akurat widzimy i wszystko jest jasne) i komorę dymową. Elementem łączącym obie komory jest przwężenie nazywane gardłem.
Sklepienie jest górną częścią komory paleniskowej i dymowej.
Wbrew niektórym opiniom kominek zewnętrzny ma również grzać i dlatego istone są proporcje i kąty ścian czy sklepienia. Na to również bezpośredni wpływ na ciąg kominowy, a więc i usuwanie dymu z obszaru paleniska.
Do wymiarów, które podałem w poprzednim poście komin powinien mieć przekrój 25 x 25, przy wysokości komina min. 8m.
Jeżeli chce się wykorzystywac kominek do grilowania, można to robic, ale wyłącznie przy pomocy żaru powstałego po pewnym czasie palenia.
Pozdrawiam :) Jak ktoś potrafi dobrze zrobić też kominek otwarty to prawdziwy "KOMINKARZ" :D
Zewnętrzny kominek grzać nie musi, proporcje są istotne aby TYLKO działał :lol:
PODSTAWOWA i najważniejsza zależność to wielkość kanału dymowego do otworu paleniska. Powinna w otwartym kominku stanowić około 1/10 ( lepiej zmniejszyć nigdy powiększać!!!)
Przy zew kominku brak jest naturalnego ciągu ( różnicy ciśnienia ) i z tego powodu lepiej przesadzić z wielkością komina o 100% (sprawdzone w praniu :) )
pozdrawiam
an-bud - 06-03-2008 10:57
To jaka powinna być moc nominalna dla kominka bez płaszcza używanego tylko jako wspomaganie dla CO gazowego i używanego sporadycznie. Dom 150 mkw z poddaszem użytkowym (ew. DGP).
P. Zależy od podejścia :) jak bardziej na efekty wizualne to obojętne, jak z naciskiem na lepsze wykorzystanie ciepła to większa moc. Dla porównania Spartherm czy Austro Flamm (wyłożone mat ceramicznym) podobnej wielkości mają moc 10, 11 kw a mniejszy Jotul 15 kw ( moce nominalne) wolny wybór :) sprawność też ważna, :cry: sporadycznie podawana :evil:
pam - 06-03-2008 11:33
To jaka powinna być moc nominalna dla kominka bez płaszcza używanego tylko jako wspomaganie dla CO gazowego i używanego sporadycznie. Dom 150 mkw z poddaszem użytkowym (ew. DGP).
P. Zależy od podejścia :) jak bardziej na efekty wizualne to obojętne, jak z naciskiem na lepsze wykorzystanie ciepła to większa moc. Dla porównania Spartherm czy Austro Flamm (wyłożone mat ceramicznym) podobnej wielkości mają moc 10, 11 kw a mniejszy Jotul 15 kw ( moce nominalne) wolny wybór :) sprawność też ważna, :cry: sporadycznie podawana :evil: To jak z naciskiem na ciepło to ile powinno być dla takiego domu?
tczarek - 06-03-2008 16:31
W sprawie doboru mocy wkładu kominkowego
Zapotrzebowanie na moc grzewczą kominka względem powierzchni przyjmuje się na poziomie 75-100 W/m2 co dla powierzchni np. 100 m2 wynisi od 7,5 do 10 kW mocy nominalnej.
Oczywiście zależy to także od sprawności oraz rodzaju spalanego paliwa.
Dla bardziej wytrwałych można to wyliczyć:
1.Oblicz objętość pomieszczenia posługując się formułką:
powierzchnia (m2) x wysokość (m) = kubatura (m3)
2. Znajdż odpowiedni wskaźnik dla swojego budynku
KW/m3
dla dobrze ocieplonych budynków 0.05 - 0.04
dla źle ocieplonych budynków 0.08 - 0.05
3. obliczenie mocy
kubatura x wskaźnik = moc wkładu
Oczywiście jest to bardzo prosty i prymitywny sposób nie uwzględniający sprawności kominka, systemu rozprowadzenia powietrza itp.
Ale niemniej pozwala na tzw. zgrubne skalkulowanie mocy wkładu kominkowego.
tczarek - 06-03-2008 16:35
Witam ponownie,
Teraz pozwolę sobie zabrać głos w innej sprawie. Rura do odprowadznie spalin w kominie. Po przeczytaniu tego wątku sugerowane rozwiązanie to rura żarodoporna. Ja wizytując moich znajomych sptkałem się z rurą tzw kwasówką. Z rozmowy z ew wykonawcą wychodzi że kwasówka jest lepsza bo nie rdzewieje w okresach gdy się nie pali w kominku.
Zdaję sobie sprawę, że wywołam akademicką dyskusję, ale niech mi ktoś wyjaśni co jest lepsze.
an-bud - 06-03-2008 20:58
Zgadzam się, od palenia mokrym drewnem też pomaga rdzewieć :(
Sasha - 06-03-2008 21:59
Panowie,
dziękuję za odpowiedzi
lukol-bis - 06-03-2008 22:17
Witam ponownie,
Teraz pozwolę sobie zabrać głos w innej sprawie. Rura do odprowadznie spalin w kominie. Po przeczytaniu tego wątku sugerowane rozwiązanie to rura żarodoporna. Ja wizytując moich znajomych sptkałem się z rurą tzw kwasówką. Z rozmowy z ew wykonawcą wychodzi że kwasówka jest lepsza bo nie rdzewieje w okresach gdy się nie pali w kominku.
Zdaję sobie sprawę, że wywołam akademicką dyskusję, ale niech mi ktoś wyjaśni co jest lepsze. W tym temacie zachodzi totalne nieporozumienie, bo ta rura "żaroodporna" wcale taka nie jest, a kwasoodporna i owszem (w interesującym nas zakresie temperatur).
Jeżeli obie rury poddamy długotrwałemu działaniu temeratury 600 - 700st C, to tą "żaroodporną" zeżre korozja, a kwasoodpornej nawet nie ruszy.
Pozdrawiam
lukol-bis - 06-03-2008 22:25
Wszystko byłoby jasne z rysunkiem, ale tego nie mam czasu zrobić.
Kominek otwarty (prawdziwy w mojej definicji) jest podzielony na dwie przestrzenie w osi pionowej; na komorę paleniskową (to akurat widzimy i wszystko jest jasne) i komorę dymową. Elementem łączącym obie komory jest przwężenie nazywane gardłem.
Sklepienie jest górną częścią komory paleniskowej i dymowej.
Wbrew niektórym opiniom kominek zewnętrzny ma również grzać i dlatego istone są proporcje i kąty ścian czy sklepienia. Na to również bezpośredni wpływ na ciąg kominowy, a więc i usuwanie dymu z obszaru paleniska.
Do wymiarów, które podałem w poprzednim poście komin powinien mieć przekrój 25 x 25, przy wysokości komina min. 8m.
Jeżeli chce się wykorzystywac kominek do grilowania, można to robic, ale wyłącznie przy pomocy żaru powstałego po pewnym czasie palenia.
Pozdrawiam :) Jak ktoś potrafi dobrze zrobić też kominek otwarty to prawdziwy "KOMINKARZ" :D
Zewnętrzny kominek grzać nie musi, proporcje są istotne aby TYLKO działał :lol:
PODSTAWOWA i najważniejsza zależność to wielkość kanału dymowego do otworu paleniska. Powinna w otwartym kominku stanowić około 1/10 ( lepiej zmniejszyć nigdy powiększać!!!)
Przy zew kominku brak jest naturalnego ciągu ( różnicy ciśnienia ) i z tego powodu lepiej przesadzić z wielkością komina o 100% (sprawdzone w praniu :) )
pozdrawiam Niestety muszę polemizowac z Tobą.
Kto powiedział, ze zewnętrzny kominek nie musi Grzać?
MUSI i to nawet powinien czasami dobrze grzać, a ponieważ w tym wypadku grzeje tylko promieniowaniem, więc kąty ustawienia ścian są istotne.
Nieprawdą też jest stwierdzenie, że nie ma naturalnego ciągu.
Jest i to niekiedy lepszy niż przy kominku w pomieszczeniu, bo nie musi wytwarzać podciśnienia do czerpania powietrza (ma go ile chce).
Pozdrawiam
Mariku - 06-03-2008 22:32
mam pytanie odnośnie izolacji w przypadku kominka w "ciepłej" obudowie (Forest, na Twoją odp. najbardziej liczę :) )
Od frontu będzie obudowa szamotowa+ewentualnie kafle więc izolacji tu nie będzie, ale co ze ścianą do której dosunięty jest kominek? trzeba ją zaizolować? Chcemy dodatkowo grawitacyjnie rozprowadzić powietrze do trzech pomieszczeń na górze, wydaje mi się że jeśli nie zaizolujemy tylnej ściany to ten cały ceglany kurz będzie nam się rozprowadzał przez DGP
I jeszcze jedno pytanie:
chcemy aby wkład jak najmniej wychodził na salon więc podkuliśmy nieco ścianę i wsunęliśmy tam częściowo wkład. Ale z tyłu kominek ma radiatory, czy nie przeszkadza więc że jest wsunięty w tę wnękę w ścianie?
Pepino - 07-03-2008 10:14
Dzięki bardzo an-bud.
an-bud - 07-03-2008 10:42
Wszystko byłoby jasne z rysunkiem, ale tego nie mam czasu zrobić.
Kominek otwarty (prawdziwy w mojej definicji) jest podzielony na dwie przestrzenie w osi pionowej; na komorę paleniskową (to akurat widzimy i wszystko jest jasne) i komorę dymową. Elementem łączącym obie komory jest przwężenie nazywane gardłem.
Sklepienie jest górną częścią komory paleniskowej i dymowej.
Wbrew niektórym opiniom kominek zewnętrzny ma również grzać i dlatego istone są proporcje i kąty ścian czy sklepienia. Na to również bezpośredni wpływ na ciąg kominowy, a więc i usuwanie dymu z obszaru paleniska.
Do wymiarów, które podałem w poprzednim poście komin powinien mieć przekrój 25 x 25, przy wysokości komina min. 8m.
Jeżeli chce się wykorzystywac kominek do grilowania, można to robic, ale wyłącznie przy pomocy żaru powstałego po pewnym czasie palenia.
Pozdrawiam :) Jak ktoś potrafi dobrze zrobić też kominek otwarty to prawdziwy "KOMINKARZ" :D
Zewnętrzny kominek grzać nie musi, proporcje są istotne aby TYLKO działał :lol:
PODSTAWOWA i najważniejsza zależność to wielkość kanału dymowego do otworu paleniska. Powinna w otwartym kominku stanowić około 1/10 ( lepiej zmniejszyć nigdy powiększać!!!)
Przy zew kominku brak jest naturalnego ciągu ( różnicy ciśnienia ) i z tego powodu lepiej przesadzić z wielkością komina o 100% (sprawdzone w praniu :) )
pozdrawiam Niestety muszę polemizowac z Tobą.
Kto powiedział, ze zewnętrzny kominek nie musi Grzać?
MUSI i to nawet powinien czasami dobrze grzać, a ponieważ w tym wypadku grzeje tylko promieniowaniem, więc kąty ustawienia ścian są istotne.
Nieprawdą też jest stwierdzenie, że nie ma naturalnego ciągu.
Jest i to niekiedy lepszy niż przy kominku w pomieszczeniu, bo nie musi wytwarzać podciśnienia do czerpania powietrza (ma go ile chce).
Pozdrawiam :lol: a co ma grzać? atmosferę? :lol: Lekki wiaterek tworzy zawirowania :cry: robiłem i paliłem w takich kominkach :)
Wito2008 - 07-03-2008 12:55
mówi się że wkłady z szybą podnoszoną są mniej szczelne i bardziej awaryjne, myślę o Sparthermie Varia 2R albo podobnym Schmidcie z dwustronną szybą tylko waham się co do szyby czy podnoszona czy otwierane. Niech mnie ktoś rzekona do któregoś wriantu to idę i zamawiam :D
Xena z Xsary - 07-03-2008 15:20
an bud powiedz który z 3 wyminionych kominków z PW bys polecił?
edilkamin, ctm, lazar.?
najwięcej bajeru ma w sobie z tego co widze lazar - szamotkę, doprowadzenie powietrza, system czystej szyby....tylko czemu te kominki wszystkie mają takie mikroszyby?....
Jola_K - 07-03-2008 15:25
mówi się że wkłady z szybą podnoszoną są mniej szczelne i bardziej awaryjne, myślę o Sparthermie Varia 2R albo podobnym Schmidcie z dwustronną szybą tylko waham się co do szyby czy podnoszona czy otwierane. Niech mnie ktoś rzekona do któregoś wriantu to idę i zamawiam :D ja tez mam na oku spartherm ale ARTE B z pionowa szyba
podlaczam sie wiec do Twojego zapytania, jak jest w tych typach wkladow, czy sa szczelne? jak sie je uzytkuje?
thx
an-bud - 07-03-2008 21:47
mówi się że wkłady z szybą podnoszoną są mniej szczelne i bardziej awaryjne, myślę o Sparthermie Varia 2R albo podobnym Schmidcie z dwustronną szybą tylko waham się co do szyby czy podnoszona czy otwierane. Niech mnie ktoś rzekona do któregoś wriantu to idę i zamawiam :D ja tez mam na oku spartherm ale ARTE B z pionowa szyba
podlaczam sie wiec do Twojego zapytania, jak jest w tych typach wkladow, czy sa szczelne? jak sie je uzytkuje?
thx :lol: paliłem wczoraj w takim wladzie ( Varia 1Vh ) jest mało szczelny tzn słychać świst powietrza wciąganego przy drzwiczkach, może to komuś przeszkadzać :( przez około 6 godzin palenia podniosła się temperatura o 2 stopnie z 6 na 8. wspomagany piecykiem gazowym, ale to tylko wkład o mocy 11 kw i marnej sprawności przez zastoswanie szamotu :cry: Wizualnie ładny, szyba prawie czysta po 2 miesiącach palenia :)
an-bud - 07-03-2008 21:48
an bud powiedz który z 3 wyminionych kominków z PW bys polecił?
edilkamin, ctm, lazar.?
najwięcej bajeru ma w sobie z tego co widze lazar - szamotkę, doprowadzenie powietrza, system czystej szyby....tylko czemu te kominki wszystkie mają takie mikroszyby?.... Ja bym był za tym pierwszym :)
Strona 11 z 50 • Zostało znalezionych 3941 postów • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50