Czy ściana oddycha? Wełna czy styropian? Mity i fakty
Mistic_2005 - 12-03-2007 21:46
Kurka - to może opłaca się ściągnąć wszystko od Was? Jeszcze nie mam kosztorysów, ale z tego, co sie dowiedziałem na grupie forumowej, to wszyscy u nas tak kalkulują...
No i na oko tak to wychodzi. Stan surowy ok. 900/m2, podłogówka 200/m2, podłoga min. 100/m2, okna (aaa!), ocieplenie, szambo, przyłącza, kuchnia, instalacje, łazienki, rekuperacja - tak wychodzi.
Kosztorysy projektów gotowych też raczej w tych rejonach oscylują...
Mebli oczywiście nie liczę Nawet jak mebli nie liczysz to i tak dużo wychodzi za metr - prawie 1000 złotych różnicy na każdym m2.
Ale to STOLYCA i tak jak pisąłem wczesniej ceny są napewno wyższe niż w każdym innym miejscu w Polsce. Zresztą chodzi o ceny nie tylko materiałów budowlanych.
Wpadni ja założony przeze mnie post w WYMIANIE DOŚWIADCZEŃ: "Rozumienie słowa pod klucz - tanie budowanie do 170 tys. zł" post jest świeży ale jest już tam dużo ciekawych informacji!!!
Pozdrawiam :lol:
Depi - 13-03-2007 08:51
Muchos gratias amigo!
Galain - 13-03-2007 14:24
Cze,
czy ktos - moze - robil izolacje termiczna zewnetrzna scian z Termoorganiki Platinum Plus? Chce dowiedziec sie, jak to sie w praktyce "nosi".
Buduje dom, ktory niestety, ciezki bedzie do dobrego zaizolowania.
Sciana jest z tzw. Maxa, teraz planuje dac na to Termooganike j.w. 12cm + tynk. Chetnie dalabym Termoorganike 20cm, ale z sasiadami ze strony "3-metrow" to nie przejdzie lub przynajmniej chce taka grubosc dac od strony polnocnej.
Jak gruba i jakiego rodzaju izolacje termiczna dawaliscie na podlogi na gruncie, a jaka na strop?
Pozdrawiam, Galain
Sp5es - 13-03-2007 19:13
Platinium plus ma współczynniki lambda 0,031 - zwykła biała płyta 0,040 - 0,038 w zależności od typu styropianu /producenta. Grubośc płyty można przeliczać proporcjonalnie 0,031/0,038 =0,81 . Oznacza - w miejsce 10 cm białej płyty 8 cm Platinium Plus lub odpowiednio przeliczając proporcjonalnie.
Pozostałe parametry wykonawstwa / projektowania b.z. Żadnych "hintów" wykonawczych nie trzeba znać.
Płyta - wysokojakościowa płyta styropianowa , robiona przez przyzwoitego producenta, pilnującego jakości, procedur. Ot, tyle.
Szczegóły o własnościach materiału
www.basf.com
pod zakładką Neopor - to surowiec do produkcji płyty Platinium.
Wojtek&Gosia - 14-03-2007 23:01
Witam Szanowne Grono!
Po przeczytaniu niniejszego wątku jestem na pewno bogatszy w wiedzę zarówno naukową: punkt rosy, wykres Moliera, etc. jak i praktyczną inaczej zwaną życiową.
Niemniej jednak mam w dalszym ciągu dylemat co do ocieplenia naszego budynku z BK 36cm.
(Nie)stety zima 2006/2007 była dość ciepła, max -8C, i nie udało się sprawdzić naszego domu w normalnie panujących co roku warunkach dochodzących do -25C nie mówiąc o szalejących wiatrach.
Wprowadziliśmy się końcem sierpnia 2006 i do stycznia włącznie ogrzewaliśmy nasz dom kominkiem. Temperatury wahały się między 21 a 17C w zależności od pory dnia i nocy. W lutym podłączyli nam w końcu gaz i od tego czasu cieszymy się urokami grzania podłogówką (ponad 1100mb rur na ok 150m2). Temperatura sterowana jest za pomocą regulatorów pokojowych ściennych, których mamy w sumie 12 sztuk.
Jeśli chodzi o komfort cieplny to nie można narzekać gdyż zadane temperatury na termostatach są zawsze osiągalne.
Ale jak pisałem wyżej, zima spłatała nam figla i za mało się rozhulała. Myśmy natomiast specjalnie nie ocieplali budynku by go przetestować i zdecydować na wiosnę czy ocieplać czy nie. Jak nietrudno zauważyć, ocena taka stała się niemożliwa a jeśli nawet to na pewno nie miarodajna. W związku z powyższym chciałbym zapytać Was, który rodzaj elewacji wybrać:
1. Tynk CW+siatka+klej+TM
2. Styropian 8cm+siatka+klej+TM
3. Styropian 8cm+siatka+klej+TA
4. Lub inna opcja
CW - cementowo-wapienny
TM - tynk mineralny
TA - tynk akrylowy
Idąc od wewnątrz mamy:
a) farba akryl
b) gładź gipsowa
c) tynk CW
d) pustak z BK 36cm
Pewnie ktoś zastanowi się dlaczego uparłem się przy 8cm styro. A no z chyba tylko 2 powodów:
I. Nie chcę mieć bardzo głębokich szpalet w oknach
II. Mówi się, że 8cm to minimum wymagane odnośnie przenikania wilgoci a i punkt rosy też ma coś z tym wspólnego.
W niedzielę mają przyjść "fahofcy" i wycenić prace.
Proszę o pomoc w temacie i rozwianie moich wątpliwości ew błędnego rozumowania jeśli takowe istnieje.
andre59 - 14-03-2007 23:11
Wojtek&Gosia, ja przetestowałem budynek ze ścianami 1W 36,5 cm z Ytong'a przy mrozach sięgających -25stC.
Nie było problemu z ogrzaniem, nigdzie nie przemarzało, w żadnym miejscu nie wykraplała się para wodna.
Docieplanie takich ścian można zrobić jeśli chce się zmniejszyć koszty ogrzewania, natomiast nie jest to konieczne z jakichkolwiek innych powodów.
Mistic_2005 - 16-03-2007 21:12
Wojtek&Gosia, ja przetestowałem budynek ze ścianami 1W 36,5 cm z Ytong'a przy mrozach sięgających -25stC.
Nie było problemu z ogrzaniem, nigdzie nie przemarzało, w żadnym miejscu nie wykraplała się para wodna.
Docieplanie takich ścian można zrobić jeśli chce się zmniejszyć koszty ogrzewania, natomiast nie jest to konieczne z jakichkolwiek innych powodów. andre59 cenie wiele twoich uwag i opini dlatego chciałbym zabytać z czego ty postawiłeś ściany.
Rzuć może okiem na mój projekt i podpowiedz mi w jakim kierunku mam iśc.
http://projekty.muratordom.pl/projek...IdKolekcji=33#
Coraz częściej od "pseudo znajomych fakchowców z branży budowalnej" słyszę o ścianach trzywarstwowych (trójwarstwowych) - co ty na to???? :-? :-?
-----------------------------------
Pozdrawiam
Sp5es - 16-03-2007 21:28
Cze,
czy ktos - moze - robil izolacje termiczna zewnetrzna scian z Termoorganiki Platinum Plus? Chce dowiedziec sie, jak to sie w praktyce "nosi".
Buduje dom, ktory niestety, ciezki bedzie do dobrego zaizolowania.
Sciana jest z tzw. Maxa, teraz planuje dac na to Termooganike j.w. 12cm + tynk. Chetnie dalabym Termoorganike 20cm, ale z sasiadami ze strony "3-metrow" to nie przejdzie lub przynajmniej chce taka grubosc dac od strony polnocnej.
Jak gruba i jakiego rodzaju izolacje termiczna dawaliscie na podlogi na gruncie, a jaka na strop?
Pozdrawiam, Galain Na stronie BASF jest broszura pod nazwą dom 3 litrowy. Tam jest parę uwag na ten temat. Ponadto studio architektoniczne Lipińscy (mają stronę www) tym się łębiej zajmuje.
Wojtek&Gosia - 16-03-2007 22:48
Wojtek&Gosia, ja przetestowałem budynek ze ścianami 1W 36,5 cm z Ytong'a przy mrozach sięgających -25stC.
Nie było problemu z ogrzaniem, nigdzie nie przemarzało, w żadnym miejscu nie wykraplała się para wodna.
Docieplanie takich ścian można zrobić jeśli chce się zmniejszyć koszty ogrzewania, natomiast nie jest to konieczne z jakichkolwiek innych powodów. Tylko u nas jest pewna niedoskonałość konstrukcji. Z racji iż jest to beton komórkowy łączony (klejony) zarówno pionowo jak i poziomo to praktycznie pod każdym parapetem występuje pionowe pęknięcie do samej podłogi o szer ok 0,5mm. Podobn wynika to z faktu iż dom jest cały sklejony i nie ma tak jak np. w Ytong-u klejonym tylko poziomo minimalnych ruchów. Wiadomo, że każdy budynek pracuje a jeśli jest cały sklejony to w najsłabszych punktach musi pęknąć.
W związku z powyższym, by uniknąć tych pęknięć na zewnątrz powinniśmy chyba wybrać 2 warstwę, niezależną od ścian budynku co by pęknięcie nie przechodziło na zewnątrz.
Dzisiaj już byłem prawie przekonany na styropian 8cm (takie wcześniejsze założenia przy robieniu podłóg na balkonach) a tu mi handlowiec znów wykład strzelił, że na BK absolutnie nie dawać styropianu!!
Masakra. Mam 200m2 elewacji i różnica między styro a wełną to ok 4500 zł. Problem tylko jest taki, że wełny nigdzie prawie nie ma a terminy oczekiwania to 3 do 5 m-cy i to bez gwarancji ceny!!! Czyli chcą ode mnie zadatek ale cena taka jaka będzie w dniu sprzedaży - PARANOJA!!
Nie zamierzam się integrować z tą absurdalną i zapewne krótkofalową sytuacją na naszym rynku gdzie sprzedawcy tworzą sztuczne zawirowania i np. jak dziś mówią, że styropian jest co prawda po 170zł/m3 ale już go nie ma a następna dostawa +10% więcej!! Na szczęscie są też i normalne hurtownie, które mają stany i ceny na poziomie 155 - 160 zł/m2. Znalazłem też producenta po 145 zł/m2 EPS 70 (FS15).
Pozdrawiam pozostając ciągle i nadal w niepewności ....
andre59 - 16-03-2007 23:23
0,5 mm to żadna szczelina przy grubości muru 36 cm.
Wcale bym się tym nie przejmował. Oknem więcej ciepła ucieknie.
Wojtek&Gosia - 17-03-2007 00:18
0,5 mm to żadna szczelina przy grubości muru 36 cm.
Wcale bym się tym nie przejmował. Oknem więcej ciepła ucieknie. Tym to ja się już przestałem przejmować ale nie chciałbym by takie szczeliny były widoczne po skończeniu elewacji. Nie wiem czy siatka załatwi sprawę?
andre59 - 17-03-2007 18:58
Wojtek&Gosia, ja przetestowałem budynek ze ścianami 1W 36,5 cm z Ytong'a przy mrozach sięgających -25stC.
Nie było problemu z ogrzaniem, nigdzie nie przemarzało, w żadnym miejscu nie wykraplała się para wodna.
Docieplanie takich ścian można zrobić jeśli chce się zmniejszyć koszty ogrzewania, natomiast nie jest to konieczne z jakichkolwiek innych powodów. andre59 cenie wiele twoich uwag i opini dlatego chciałbym zabytać z czego ty postawiłeś ściany.
Rzuć może okiem na mój projekt i podpowiedz mi w jakim kierunku mam iśc.
http://projekty.muratordom.pl/projek...IdKolekcji=33#
Coraz częściej od "pseudo znajomych fakchowców z branży budowalnej" słyszę o ścianach trzywarstwowych (trójwarstwowych) - co ty na to???? :-? :-?
-----------------------------------
Pozdrawiam Ściana trzywarstwowa to dobre rozwiązanie. Stosuje się je od lat. Kiedyś nie było tynków cienkowarstwowych i jedynym zabezpieczeniem warstwy ocieplającej była właśnie ta trzecia warstwa - elewacyjna.
Ściana taka wymaga jednak większych kwalifikacji od ekipy murarzy.
Wadą tej ściany jest jej grubość. Przeciętnie ok. 50 cm. Trzeba też stosować odpowiedniej jakości kotwy łączące warstwę nośną z warstwą elewacyjną.
Odpowiednio szeroki (droższy) musi być fundament.
Przy obecnych technologiach ścian dwuwarstwowych coraz rzadziej widać nowe budynki ze ścianami trzywarstwowymi.
Poprzestałbym na dwuwarstwowej.
Na temat projektu wypowiadałem się już wcześniej, prosiłeś wtedy o propozycje zmian. Powtórzę więc, zlikwidowałbym uskok ściany w salonie przesuwajac tę ścianę na zewnątrztak aby tworzyła linię prostą z fragmentem ściany między kuchnią a garażem.
Tak wogóle to podoba mi się ten projekt.
Pozdrawiam :)
Mistic_2005 - 17-03-2007 21:31
-----------------------------------
Pozdrawiam[/quote]
Ściana trzywarstwowa to dobre rozwiązanie. Stosuje się je od lat. Kiedyś nie było tynków cienkowarstwowych i jedynym zabezpieczeniem warstwy ocieplającej była właśnie ta trzecia warstwa - elewacyjna.
Ściana taka wymaga jednak większych kwalifikacji od ekipy murarzy.
Wadą tej ściany jest jej grubość. Przeciętnie ok. 50 cm. Trzeba też stosować odpowiedniej jakości kotwy łączące warstwę nośną z warstwą elewacyjną.
Odpowiednio szeroki (droższy) musi być fundament.
Przy obecnych technologiach ścian dwuwarstwowych coraz rzadziej widać nowe budynki ze ścianami trzywarstwowymi.
Poprzestałbym na dwuwarstwowej.
Na temat projektu wypowiadałem się już wcześniej, prosiłeś wtedy o propozycje zmian. Powtórzę więc, zlikwidowałbym uskok ściany w salonie przesuwajac tę ścianę na zewnątrztak aby tworzyła linię prostą z fragmentem ściany między kuchnią a garażem.
Tak wogóle to podoba mi się ten projekt.
Pozdrawiam :)[/quote]
-----------------------------
andre59 - wielkie dzięki. :lol:
A jeśli chodzi o ścianę dwuwarstwową to co byś polecił:
zastanawiałem się na BK 24 + 12-15 styropian, ale czytam też że MAX jest ok, a YTONG (ponosc lepsze właściwości) jest w podobnej cenie jak BK.
Pozdrawiam
andre59 - 17-03-2007 22:41
Daj BK 24cm odmiany 600 i 15 cm styro. Będzie dobrze.
W betonie komórkowym świetnie robi się instalacje, łatwo zawiesza szafki, jest "ciepły' w dotyku.
Ytong to też beton komórkowy.
P.S. ja mam ściany 1W z Ytong'a.
Budowę rozpoczynałem 7 lat temu.
Idziu5 - 01-04-2007 19:21
Do budulec:
Miałem na myśli Twoje owce !; ale do rzeczy:
Jak zapewne zauważyłeś jestem zwolennikiem wentylacji z rekuperacją, pomp ciepła, zafoliowanych ścian, GWC, podłogówki, ... , i jeszcze paru rzeczy, bo takie w domu mam i mi służą. I jestem przeciwnikiem "oddychania ścian" no tu nawet trudno mówić o byciu przeciwnikiem czegoś czego nie ma !
Problem wygląda tak (przerysowany): W domu + 20 na zewn. -10 i tu i tu 50% wilgotności; ale w 1 m3 powietrza w domu jest WIELOKROTNIE więcej pary wodnej, i to się chce wyrównać (dokł. wyrównać się chcą ciśnienia cząsteczkowe po obu stronach muru), no i jak tak sobie przenika (żeby się wyrównać) przez n.p. ścianę z Ytonga jednowarstwową to w tej ścianie się robi coraz zimniej i wzrasta wilgotność względna (wykres Moliera), no i jak w jakimś miejscu osiągnie pow. 100% to tam będzie woda lub szron (lód), no a jak ten tynk czy co tam na zewnątrz nie zatrzymuje respiracji to układ działa. Ale jak jest woda w ścianie to takie miejsce już niczego nie może zaizolować (woda świetnie przewodzi ciepło) n o i proces się pogłębia lawinowo !!!. CZyli jak ściany (albo jak i dawniej dach) zafoliujemy od wewnątrz szczelnie to nie będzie tej wędrówki wilgoci (będzie ale b. mała)
no a ściana będzie sucha, czyli "ciepła". Pewien mój znajomy powiedział mi że zrozumiem jak to jest, jeżeli powiem dlaczego jak się robi podłogę na gruncie to bezpośrednio na piasek daje się wełnę mineralna, potem folię, potem wylewkę, a wełna będzie sucha (a o to że tak to jest, mogę się o grubszą sumę założyć i udowodnić, no chyba że jest powódź !).
Podsumowanie: IZOLOWAĆ ile wlezie; nie wpuszczać wilgoci z domu w przegrody- izolacje (dach, ściany, posadzki); wentylować (chłodzić) centralnie; nie ogrzewać powietrzem (konflikt z wentylacją); ogrzewać podłogowo, ściennie; w zależności od wielkości domu ogrzewać racjonalnie odpowiednim systemem, a od 80 - 100 m2 pompą ciepła oczywiście.
W zasadzie jakiekolwiek odstępstwa od tego co napisałem mszczą się kosztami eksploatacji, brakiem komfortu.
Bogdan Chmielecki (d. redaktor merytoryczny w Informatorze Instalacyjnym Wyd. Murator, obecnie producent pomp ciepła). Dlaczego tylko 80-100 m pompą
ja planuje wtym roku budowę 170 m2 i ogrzewać tylko pompą ciepła
Idziu5 - 01-04-2007 19:42
Daj BK 24cm odmiany 600 i 15 cm styro. Będzie dobrze.
W betonie komórkowym świetnie robi się instalacje, łatwo zawiesza szafki, jest "ciepły' w dotyku.
Ytong to też beton komórkowy.
P.S. ja mam ściany 1W z Ytong'a.
Budowę rozpoczynałem 7 lat temu. A co sądzicie o keramzobetonie z wkładka steropianową ( www.sukiennik.pl ) system fortis 36 na ścianę jednowarstwową :D
piotruspan - 02-04-2007 00:09
Hm...to niech mnie ktos teraz poprawi; 1)Każdy rodzaj sciany jest dobry.2)Każdy rodzaj ocieplenia jest dobry(tzn styropian i wełna)3)Poszczególne rodzaje scian i ocieplenia rożnia sie miedzy sobą cena i i w mniejszym stopniu parametrami izolacyjnymi.4)Podstawowym kryterium doboru sciany i ew. ocieplenia jest dostepnosc materiału,koszty(materiały +robocizna )oraz zdolnosc ekipy budujacej do wykonania procedur budowlanych charakterystycznych dla danej technologii.5)Ciepły dom to:"ciepła sciana" ,"ciepły dach","ciepła podłoga","ciepłe okna"ale też rozsądnie zaprojektowana spiżarka i drzwi wejsciowe5 )Podstawą tego wszystkiego jest rozsądny projekt w ktorym zawarty jest kompromis miedzy wymaganiami("termos")a ekonomicznym aspektem(amortyzacja)6)Nie ma takiej rzeczy ,której nie można spartolić 7zdolność do spartolenia jest wprost proporcjonalna do stopnia skomplikowania danej rzeczy8)każdy dom postoi a skutki jego postawienia będa odczuwały pokolenia9)jego cena i tak.. :evil: 10) ale to zależy.. :lol: To takie wnioski wyciągnąłem czytając forum i trochę mysląc(ale tylko troche :lol: )P.S mieszkałem w budynkach różnych :drewniane bale>100letni,jednowarstwowy z kamienia,"dwuwarstwowy"gazobeton+cegla,silka+styro pian ale w żadnym z nich nie występowało zjawisko "rosy"_czy jakoś tam,każdy z nich miał natomiast inne zapotrzebowanie"energetyczne"inaczej mówiac nie można grzać domu staromodnego jak" termosu "Co do komfortu,coż jednak lepiej mieszka lo mi sie w domach nieco "przewiewnych"..tyle że nieco drożej.PS sam ostatecznie wybrałem jednowarstwówke 36.
andre59 - 02-04-2007 12:30
Nie ma co poprawiać.
Samo sedno. :D
hes - 02-04-2007 13:26
piotruspan, nareszcie ktoś taki jak Ty to powiedzial, zgadzam się
calkowicie, dzisaj rano myślałem nawet o napisaniu czegos podobnego
w innym temacie, też uważam, że ludzie bardzo się starają, żeby
spieprzyć, co się tylko da.
Sp5es - 12-04-2007 16:21
4)Podstawowym kryterium doboru sciany i ew. ocieplenia jest dostepnosc materiału,koszty(materiały +robocizna )oraz zdolnosc ekipy budujacej do wykonania procedur budowlanych charakterystycznych dla danej technologii.
5 )Podstawą tego wszystkiego jest rozsądny projekt w ktorym zawarty jest kompromis miedzy wymaganiami("termos")a ekonomicznym aspektem(amortyzacja)
)P.S mieszkałem w budynkach różnych :drewniane bale>100letni,jednowarstwowy z kamienia,"dwuwarstwowy"gazobeton+cegla,silka+styro pian ale w żadnym z nich nie występowało zjawisko "rosy"_czy jakoś tam,każdy z nich miał natomiast inne zapotrzebowanie"energetyczne"inaczej mówiac nie można grzać domu staromodnego jak" termosu "Co do komfortu,coż jednak lepiej mieszka lo mi sie w domach nieco "przewiewnych"..tyle że nieco drożej.PS sam ostatecznie wybrałem jednowarstwówke 36.
Zdecydowanie fałszywe wnioski.
Kryterium doboru ocieplenia nie jest osiągalność materiału, lecz poprawność budowy przegrody. To determinuje klasę rozwiązań
W budynkach drewnianych punkt rosy występował i będzie występował - zawsze.
W nowym budownictwie nikt nie zabrania Ci wstawić nieszczelnych przedmuchujących okien. Będzie prawie to samo.
piotruspan - 12-04-2007 22:38
do Sp5es: mysle że nie przeczytałeś dokładnie tego co napisałem a wkażdym bądż razie nie zrozumiałeś intencji. :lol: co do wpływu punktu rosy na kondycję sciany jednowarstwowej to podyskutuje za jakieś 100 lat tzn może moje wnuki.. :lol: PS co do okien ...srodki ktore musiałbym zainwestować w dodatkowe ocieplenie zamierzam przeznaczyc własnie na dobrej jakosci okna,co przy ich dużej powierzchni wydaje sie być rozsądnym rozwiązaniem.Co do przeciągow to oczywiscie będę je robil wietrząc dom ..od czasu do czasu co polecam również posiadaczom wentylacji mechanicznej :lol: Pozdrawiam
wojciaszek - 13-04-2007 11:45
z punktem rosy to chyba przesada tak samo jak z oddychaniem ścian.Wentylacja pomieszczeń zależy od sprawnej wentylacji jaką posiadamy w domu.Odnośnie skraplania wewnątrz przegrody jest ono na tyle znikome,że praktycznie nieistotne.-vide opinie eksperta muratora
sylwia13 - 16-04-2007 14:26
Witam, jakiej firmy kupić styropian 15cm lub 16cm. Czy termoorganika jest dobra? Bo w moim mieście produkują go. I jaki rodzaj wybrać(ściana suporeks 600, 24cm)
Patos - 17-04-2007 09:03
.....Co do przeciągow to oczywiscie będę je robil wietrząc dom ..od czasu do czasu co polecam również posiadaczom wentylacji mechanicznej :lol: Pozdrawiam :roll: A na jaką cholere mi przeciągi?
Geno - 17-04-2007 10:57
do Sp5es: mysle że nie przeczytałeś dokładnie tego co napisałem a wkażdym bądż razie nie zrozumiałeś intencji. :lol: co do wpływu punktu rosy na kondycję sciany jednowarstwowej to podyskutuje za jakieś 100 lat tzn może moje wnuki.. :lol: PS co do okien ...srodki ktore musiałbym zainwestować w dodatkowe ocieplenie zamierzam przeznaczyc własnie na dobrej jakosci okna,co przy ich dużej powierzchni wydaje sie być rozsądnym rozwiązaniem.Co do przeciągow to oczywiscie będę je robil wietrząc dom ..od czasu do czasu co polecam również posiadaczom wentylacji mechanicznej :lol: Pozdrawiam Poczytaj o spadki izolacyjności wraz ze wzrostem wilgotności, zresztą to żadne odkrycie....
joannaj75 - 24-04-2007 09:13
Tak czytam o tym oddychaniu ścian i myślę sobie o mojej technologii w której będę budować dom.....nie bę dę miała takiego problemu... ,bo ja będę mieć super wentylację a rodzaj ściany to styropian 12,5 beton komórkowy wysoce spieniony + instalacja i uzbrojenie 15cm + 12,5 styropian i tynk zewnetrzny .
Mój dom będzie pasywny.A co najlepsze to nie będę mieć efektu zaparowanych luster w łazience podczas kąpieli :)
Po co się męczyć z tradycyjną murowaną technologią , jak można mieć takim kosztem super domek :)
Tomek_W - 24-04-2007 09:22
Tak czytam o tym oddychaniu ścian i myślę sobie o mojej technologii w której będę budować dom.....nie bę dę miała takiego problemu... ,bo ja będę mieć super wentylację a rodzaj ściany to styropian 12,5 beton komórkowy wysoce spieniony + instalacja i uzbrojenie 15cm + 12,5 styropian i tynk zewnetrzny .
Mój dom będzie pasywny.A co najlepsze to nie będę mieć efektu zaparowanych luster w łazience podczas kąpieli :)
Po co się męczyć z tradycyjną murowaną technologią , jak można mieć takim kosztem super domek :) Nie bardzo rozumiem układ warstw. 12,5 cm styropianu od wewnątrz i od zewnątrz? :o
Pozdrawiam
Tomek
psed - 24-04-2007 13:12
Parnaście lat temu w Grodzisku Mazowieckim widziałem budowę z takich styropianowych kształtek. W pustą przestrzeń wewnętrzną wstawiano zbrojenie i zalewano betonem - powstawała ocieplona ściana nośna. W Muratorze były oferty producenta tych styropianowych kształtek. Były też podobne z gipsu do zalewania płynnym gipsem ale ocieplenie ich to oddzielna sprawa analogicznie do ścian ceramicznych i z BK.
Tomek_W - 24-04-2007 14:06
Też pomyślałem, że chodzi o system kształtek styropianowych zbrojonych i zalewanych betonem, ale tutaj jest mowa o betonie komórkowym (???)
Rom-Kon - 24-04-2007 23:07
Też pomyślałem, że chodzi o system kształtek styropianowych zbrojonych i zalewanych betonem, ale tutaj jest mowa o betonie komórkowym (???) Jak zwał tak zwał... ale efekt ten sam... rdzeń nośny z betonu zwykłego czy BK obłożony styropianem. BK nawet jest lepszy pod względem izolacyjności... jeden ze systemów budowy domów wysoko energooszczędnych - pasywnych.
minioiminio - 25-04-2007 10:34
Ja trochę z innej beczki. Kładziemy ścianę trójwarstwową. W kolejności jak bozia przykazała silka- wełna- pustka- klinkier. Ekipa zaproponowała, by na dole elewacji umieścić „pół-rynienkę” (zawinięta na wełnę a od strony klinkieru niżej) z folii paroprzepuszczalnej. Woda skraplająca się na klinkierze (co podobno jest nieuniknione) będzie się wówczas zbierała i przechodziła przez klinkier i otwory wentylacyjne na zewnątrz nie mocząc wełny mineralnej. Czy ktoś słyszał o takim rozwiązaniu? Może coś bliżej – jakiś rysunek opinie itp.
joannaj75 - 25-04-2007 10:53
podaję dokładny opis ściany :
W systemie szalunkowym Ĺ˝ISOMAX ściana zbudowana jest z 12,5 cm płyty styropianowej, połączonej poprzez opatentowane łączniki Ĺ˝BIO-POREN-betonowe z drugą 12,5 cm płytą styropianową. Pomiędzy nimi umieszczone są meandralnie rury PP w celu uzyskania bariery temperatur, która wynosi minimum (DT=10°C) i kompensacji północy z południem, dzięki czemu wszystkie ściany budynku mają jednakową temperaturę (wyeliminowanie ściany północnej). Przestrzeń pomiędzy tymi płytami styropianowymi wypełniona jest Ĺ˝BIO-POREN-betonem. Proces wylewu Ĺ˝BIO-POREN-betonu, odbywa się w zależności od odległości budowy, w fabryce lub bezpośrednio na budowie.
ŽBIO-POR-BETON
- Jest konstruktywnym betonem lekkim do gospodarczych i wielorakich zastosowań.
- Dzięki odpowiednim recepturom mieszania może być wytwarzany w gęstościach między 200 i 1800 kg/ m3
- Jest łatwy w przetwarzaniu gdyż konsystencja świeżego betonu jest od miękkiej do płynnej.
- nadaje się do pompowania, jest trwały, stabilny i mrozoodporny.
- wyróżnia się optymalną izolacją termiczną
- posiada wystarczającą przepuszczalność pary wodnej
- spełnia wszelkie wymogi ochrony przed hałasem i ppoż.
- wytwarzany jest bez dodatków chemicznych oraz
- jest neutralny biologicznie
http://www.panon.com.pl/images/technologia%20isomax.JPG[/img]
HenoK - 30-04-2007 07:22
ŽBIO-POR-BETON
- Jest konstruktywnym betonem lekkim do gospodarczych i wielorakich zastosowań. Mała korekta :
ŽBIO-POR-BETON
- Jest konstrukcyjnym betonem lekkim do gospodarczych i wielorakich zastosowań.
Oczywiście betony o różnej gestości mają też różne właściwości.
Betony o dużej gęstości nadają się do zastosowań typowo kostrukcyjnych, zaś te lżejsze jedynie do wypełnienia szkieletu konstrukcyjnego lub wręcz jako materiał izolacyjny.
I jeszcze w nawiązaniu do tematu tego wątku : ściana w systemie Ĺ˝ISOMAX zdecydowanie nie oddycha.
Do oddychania w tym systemie służy instalacja wentylacyjna z odzyskiem ciepła połączona z ogrzewanie i ochładzaniem powietrza (w zależności od potrzeb).
Zapewnia to właściwy komfort cieplny przez cały rok.
quincy - 03-05-2007 00:12
mamy ścianę z bk 24 (600) izolowaną styropkiem 15cm. Jaki tynk dać na zewnątrz? co "pasuje " do styropianu.
bratki - 25-05-2007 16:55
5. Oczywiscie optymalna jest budowa przegrody, gdy każda następna warstwa, stawia miejszy opór dyfuzyjny niż poprzednia.Wtedy są minimale szanse na kondensację. Od pierwszej strony nurtuje mnie problem ujęty w powyższym cytacie (i obecny w wypowiedziach kilku innych forumowiczów).
Panowie wytłumaczcie blondynce, pliiiiz:
jeśli mamy ścianę 2W, silikat + wełna, to jaki ma być tynk zewnętrzny, żeby było dobrze? Bardziej paroprzepuszczalny? :oops:
Charlie - 14-07-2007 22:57
mamy ścianę z bk 24 (600) izolowaną styropkiem 15cm. Jaki tynk dać na zewnątrz? co "pasuje " do styropianu. Cześć,
...styropian - TYNK AKRYLOWY kolor
...wełana - TYNK SILIKATOWY kolor
W przypadku tynków neutralnych (bez koloru) należy uzywać adekwatnych farb elewacyjnych - akrylowych lub silikatowych).
Pozdrawiam
tomaszfeliks - 31-08-2007 11:02
Ostatnio miałem okazję robić zakupy w Złotych Tarasach niedaleko Dworca Centralnego w Warszawie. Na tyłach galerii handlowej rozbierany jest budynek handlowy na którego miejscu ma powstać najwyższy apartamentowiec Warszawy, skądinąd o bardzo ciekawej architekturze. Ale nie w tym rzecz. Rozbierany kliklu piętrowy budynek docieplony był wełną mineralną słynną z marketingowego hasła o oddychających ścianach. Po zdjęciu metalowej osłony( elweacja metalowa zamiast tynku)
ukazała sie zgniła, zagrzybiona masa w niektórych tylko
miejscach przypominająca wełnę. Czy to efekt słynnego jej oddychania? Swoją drogą ciekawe co się dzieję z wełną pod tradycyjnym tynkiem. Czy też oddycha w ten sposób:)
Sp5es - 31-08-2007 14:05
5. Oczywiscie optymalna jest budowa przegrody, gdy każda następna warstwa, stawia miejszy opór dyfuzyjny niż poprzednia.Wtedy są minimale szanse na kondensację. Od pierwszej strony nurtuje mnie problem ujęty w powyższym cytacie (i obecny w wypowiedziach kilku innych forumowiczów).
Panowie wytłumaczcie blondynce, pliiiiz:
jeśli mamy ścianę 2W, silikat + wełna, to jaki ma być tynk zewnętrzny, żeby było dobrze? Bardziej paroprzepuszczalny? :oops: No to tłumaczymy blondynce, że tak może być.
Na wełnę na niskim budynku można dać każdy tynk, oprócz akrylowego.
Sp5es - 31-08-2007 14:06
mamy ścianę z bk 24 (600) izolowaną styropkiem 15cm. Jaki tynk dać na zewnątrz? co "pasuje " do styropianu. Tynkmineralny plus farba silikonowa, albo tynk silikonowy barwiony.
Ewa7506 - 31-08-2007 18:34
Ostatnio miałem okazję robić zakupy w Złotych Tarasach niedaleko Dworca Centralnego w Warszawie. Na tyłach galerii handlowej rozbierany jest budynek handlowy na którego miejscu ma powstać najwyższy apartamentowiec Warszawy, skądinąd o bardzo ciekawej architekturze. Ale nie w tym rzecz. Rozbierany kliklu piętrowy budynek docieplony był wełną mineralną słynną z marketingowego hasła o oddychających ścianach. Po zdjęciu metalowej osłony( elweacja metalowa zamiast tynku)
ukazała sie zgniła, zagrzybiona masa w niektórych tylko
miejscach przypominająca wełnę. Czy to efekt słynnego jej oddychania? Swoją drogą ciekawe co się dzieję z wełną pod tradycyjnym tynkiem. Czy też oddycha w ten sposób:) Pewno się nawdychała za dużo spalin... :wink: A poważnie to chyba nie bez powodu do wełny zaleca się stosowanie tynków silikatowych.
Zbigniew Rudnicki - 06-01-2008 00:06
z punktem rosy to chyba przesada tak samo jak z oddychaniem ścian.Wentylacja pomieszczeń zależy od sprawnej wentylacji jaką posiadamy w domu.Odnośnie skraplania wewnątrz przegrody jest ono na tyle znikome,że praktycznie nieistotne.... Prawdą jest tylko to, że wentylacja pomieszczeń zależy od sprawnej wentylacji , a nie od tego czy ściana jest "oddychająca".
Punkt rosy istotny jest w ścianach "nieoddychających", t.j. pokrytych od zewnątrz materiałem paroizolacyjnym (n.p. styropianem lub nawet tynkiem akrylowym).
Jeśli styropian jest za cienki (n.p. 5cm) to przy -10, -15 stopniach C będzie się wykraplała (i gromadziłą) woda w murze, która nie znajdzie ujścia na zewnątrz budynku. To jest właśnie ściana nieoddychająca.
Wykraplanie wody występuje w ścianach jednowarstwowych, ale nie jest ono tam szkodliwe jeśli zastosowano tynk paroprzepuszczalny
Sp5es - 06-01-2008 13:28
A dokładniej - kondensacja nie przekracza 500g/m2 rocznie, a szybkość odparowania jest większa niż szybkość kondensacji w skali roku - inaczej nie ma szans na nagromadzania się wilgoci w przegrodzie.
Robert Kielce - 04-02-2008 08:22
Witam
czy suporex 25cm i 8 cm steropianiu na scinie zewnętrznej wystarczy na te nasze zimy.
mieszkam juz druga zimę w domu ocieplonym tylko 5 cm steropianem , myslałem żeby dołożyć jeszcze 3cm może tego twardszego ,
co o ty sadzicie
HenoK - 04-02-2008 11:11
Witam
czy suporex 25cm i 8 cm steropianiu na scinie zewnętrznej wystarczy na te nasze zimy. "Nasze", to znaczy jakie. W Polsce występują bardzo różne zimy. Inne np. w Szczecinie, czy Wrocławiu, a zdecydowanie inne w Suwałkach, czy w górach.
Generalnie jednak 8cm styropianu to zbyt mało. Przez część roku punkt rosy w takiej ścianie występuje w gazobetonie i mogą pojawić się problemy.
Robert Kielce - 04-02-2008 23:02
"Nasze", to znaczy jakie. W Polsce występują bardzo różne zimy. Inne np. w Szczecinie, czy Wrocławiu, a zdecydowanie inne w Suwałkach, czy w górach.
Generalnie jednak 8cm styropianu to zbyt mało. Przez część roku punkt rosy w takiej ścianie występuje w gazobetonie i mogą pojawić się problemy
dzięki za info choc przyznam że niebardzo rozumiem z ta rosą .
przez druga zime mieszkam w tym domu i jest położony tylko 5cm steropian , przy mrozach 15-20stopni nie miałem większych problemów z temperatura w domu , dlatego pomyslałem że dołoże 3cm tego co idzie na wylewki i będzie dobrze
HenoK - 05-02-2008 07:28
dzięki za info choc przyznam że niebardzo rozumiem z ta rosą .
przez druga zime mieszkam w tym domu i jest położony tylko 5cm steropian , przy mrozach 15-20stopni nie miałem większych problemów z temperatura w domu , dlatego pomyslałem że dołoże 3cm tego co idzie na wylewki i będzie dobrze Nie chodzi o temperaturę. Tę można uzyskać również przy bardzo kiepsko zaizolowanych ścianach dając odpowiednio duże grzejniki :(. Chodzi o rozkład temperatury w ścianie i związane z tym miejsce w którym para wodna, która z pomieszczenia przenika na zewnątrz zacznie się wkraplać. Jeżeli ten punkt wystąpi w gazobetonie (przy jego zewnętrznej stronie - nie jesteś tego w stanie zobaczyć inaczej jak przez zrobienie odkrywki), to następuje zawilgocenie ściany, pogorszenie jej właściwości cieplnej i dobre warunki do rozwoju grzybów. Na powierzchni ściany może pojawić się to dopiero po kilku latach.
Jeżeli już chcesz docieplać to dodaj min. 5cm. Koszt 1cm styropianu to ok. 1,5zł/m2. To bardzo niewiele w porównaniu z kosztem całego docieplenia.
T12345T - 25-04-2008 20:06
Panowie przepraszam, że się wtrącę choć to nie mój resort, ale czy nie lepiej byłoby wyliczyć jaka też konieczna jest warstwa docieplenia ściany zewnętrznej żeby uzyskać wymagany przepisami i rozsądkiem współczynnik przeniknia ciepła tej przegrody?
Przeliczyć później cenę docieplenia na wartość strat energii i już :D. Jak ja nie lubię gdybania :D
Pozdrawiam
Charlie - 27-08-2008 23:01
cześc - potrzebuję pilnie namiary na obiekt (najlepiej W-wa - okolice) z wykonanym dociepleniem minium 30 cm wartswą styropianu bądź styroduru.
Sprawa PILNA - z góry dziękuję za odp..
Pozdrawiam
Sp5es - 28-08-2008 00:23
cześc - potrzebuję pilnie namiary na obiekt (najlepiej W-wa - okolice) z wykonanym dociepleniem minium 30 cm wartswą styropianu bądź styroduru.
Sprawa PILNA - z góry dziękuję za odp..
Pozdrawiam dom pasywny pod Wrocławiem - projektu biura architektonicznego Lipińscy, szczególy na ich stronach internetowych lub www.cieplydomdlaciebie.pl
Podobno jest jeszcze jakiś na osiedlu Grabina koło Rembelszczyzny / wyjazd z Warszawy na Nieporęt, ale brak mi znanych konkretów.
To tak na początek.
cooky.gdynia - 02-09-2008 20:48
Są jeszcze domki pasywne w Gdańsku. Strona www.pibp.pl.
Pozdrawiam, Mirella
Krzysztof BB - 31-10-2008 11:42
A ja mam gdzieś te wszystkie wywody o wyższości ocieplanego domu nad nieocieplanym.
Koszty decydują.
Dla mnie najtaniej wyszło budować z BK 450 36 cm + zaprawa ciepłochronna.
Do tego dojdzie tynk zewnętrzny cementowo wapienny co wyjdzie ok 25 PLN/m2 a koszt ocieplenia to ok. 100 PLN/m2
Co do testów na mrozach to korzystam z doświadczeń znajomych - sprawdza się.
Pęknięcia pod oknami - normalne przecież pod oknem materiał nie jest dociążony a po bokach tak i to bardzo mocno bo stropem i dachem.
Następuje więc jakby wyciskanie tych podokiennych pustaków do góry aż w końcu gdzieś tam pojawi się pęknięcie.
Niektórzy stosują wzmocnienia (podobne do nadproża) pod oknem.
Ważna rzecz to aby tynk był słabszy niż ściana - mocny tynk może pękać no i wiadomo nie można tynkować za wcześnie - dom musi "siąść" a to trwa minimum 6 miesięcy po obciążeniu stropem i dachem.
Tynk trzeba pomalować oczywiście i tu mamy problem związany z poruszonym oddychaniem - jeśli np. farba będzie nieprzepuszczalna to zgromadzona pod nią wilgoć spowoduje uszkodzenia.
Pokrycie ścian powinno być więc takie aby para miał ujście na zewnątrz na pewno w murach 1W.
Można sobie budować domy pasywne i termosy n-tego stopnia ale na to trzeba mieć KASĘ. Ja wolę się nie zarzynać. Najwyżej będzie parę dni chłodniej dogrzeję kominkiem i co się stanie?
HenoK - 31-10-2008 11:52
A ja mam gdzieś te wszystkie wywody o wyższości ocieplanego domu nad nieocieplanym.
Koszty decydują.
Dla mnie najtaniej wyszło budować z BK 450 36 cm + zaprawa ciepłochronna.
Do tego dojdzie tynk zewnętrzny cementowo wapienny co wyjdzie ok 25 PLN/m2 a koszt ocieplenia to ok. 100 PLN/m2 Jeśli chodzi o koszty inwestycji to z pewnością masz rację. Dodaj do tego jednak koszty ogrzewania przez okres np. 10 lat, koszt większego kotła, większych grzejników i dojdziesz do trochę innych wniosków. No chyba, że ogrzewanie domu masz za darmo ;).
Krzysztof BB - 03-11-2008 09:09
Jeśli chodzi o koszty inwestycji to z pewnością masz rację. Dodaj do tego jednak koszty ogrzewania przez okres np. 10 lat, koszt większego kotła, większych grzejników i dojdziesz do trochę innych wniosków. No chyba, że ogrzewanie domu masz za darmo ;). No właśnie, ściana z betonu komórkowego nie jest zimna no chyba, że ktoś pożałował na zaprawę i nie sądzę że koszt ocieplenia zwróci się w stosunku do 40 cm ściany z BK w ciągu 10 lat.
Do tego nie wiemy jakie zimy będą w tym okresie i czy dożyjemy tego czasu.
Grzejniki mam faktycznie duże - cała podłoga a kocioł? Hmm z tego co liczę wychodzi zapotrzebowanie na jakieś 12 kW max.
A w przypadku kominka to póki co mam za darmo bo z budowy pozostało tyle drewna...
HenoK - 03-11-2008 10:53
Jeśli chodzi o koszty inwestycji to z pewnością masz rację. Dodaj do tego jednak koszty ogrzewania przez okres np. 10 lat, koszt większego kotła, większych grzejników i dojdziesz do trochę innych wniosków. No chyba, że ogrzewanie domu masz za darmo ;). No właśnie, ściana z betonu komórkowego nie jest zimna no chyba, że ktoś pożałował na zaprawę i nie sądzę że koszt ocieplenia zwróci się w stosunku do 40 cm ściany z BK w ciągu 10 lat.
Do tego nie wiemy jakie zimy będą w tym okresie i czy dożyjemy tego czasu.
Grzejniki mam faktycznie duże - cała podłoga a kocioł? Hmm z tego co liczę wychodzi zapotrzebowanie na jakieś 12 kW max.
A w przypadku kominka to póki co mam za darmo bo z budowy pozostało tyle drewna... Tu nie ma co sądzić. To można dosyć precyzyjnie policzyć. Ale to oczywiście Twój wybór.
Masz rację, możemy nie dożyć nawet do zimy :(. Czy w związku z tym jest sens w ogóle zakładać jakiekolwiek ogrzewanie.
Masz podejście typowe dla dewelopera - wybudować dom jak najtaniej, jakie będą koszty eksploatacji, niech martwią się jego użytkownicy.
Krzysztof BB - 03-11-2008 14:03
Precyzyjnie policzyć? To bardzo trudne. Co najwyżej szacunkowo.
Podejście mam takie na jakie mnie stać. Marketing stosuje różne "chłyty" ostatnimi czasy ludziska stosują nowoczesne niesprawdzone technologie stając się królikami doświadczalnymi.
Mnie styropian na ścianie nie przekonuje jak już mógłbym sobie pozwolić to wolałbym pustaki stawiać w poprzek czyli mur nie byłby na 40 a na 54 cm.
No ale z tego co widać ściana 40 już jest wystarczająco ciepła.
Jak ktoś sobie postawił domek np. z "max"a to wyboru nie ma musi ocieplać bo inaczej w czasie mrozów musiałby w kurtce w domu siedzieć.
W czasie kiedy ja budowałem pustak max kosztował horrendalne 8 PLN a aż 21 sztuk potrzeba na 1 m2 ściany. Bloczków z BK użyłem 8 szt/m2 i bloczki miałem po 7,00- 7,50.
Podsumowując (21*8=168)+100=268/m2 z maxa
8*8=64 + 25 m2 tynk c-w z malowaniem = ~90 /m2
Mając 200 m2 ścian zewnętrznych wyszłoby mi ponad 53 tys PLN bez kosztów robocizny murowania za ścianę maxa+ocieplenie z materiałem i robocizną a z BK i tynkiem wychodzi 18 tys. PLN
53-18=35 tys.
To teraz policz mi kiedy zaoszczędzone 35 tys przekroczę na wyższych kosztach ogrzewania - ja szacuję, że około 2500 PLN zapłacę z gaz na rok.
Nie wiem ile zapłaci ktoś za taki sam metraż w domku z maxa+styropian myślę, że podobnie a może całe 500 PLN mniej.
W takim razie za 10 lat oszczędzi 5 tys. PLN za 30 15 tys. więcej lat nie spodziewam się żyć więc nie będę dokładał do czyichś zysków.
To były oczywiście kalkulacje aktualne w czasie kiedy ja budowałem teraz może są inne realia więc być może opłaca się bawić w styropiany ale jakby nie było zawsze mam możliwość do cieplenia gdyby co.
W kalkulacji pominąłem różnicę w cenie robocizny za wymurowanie 1 m2
Strona 6 z 7 • Zostało znalezionych 794 postów • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7